El antiguo Egipto y la moda.

En el mundo de la moda conocer el contexto hist??rico es fundamental para el desarrollo de las nuevas ideas. Quién no conoce de historia y de arte no puede ser considerado un diseñador.

Para conocer la historia de la indumentaria del antiguo Egipto hay que entender la importancia del lino en DM¬? se ha hablado de sus características, se recomienda leer la nota referente a las propiedades y características del lino, dicho link se encontrará en la parte final de esta nota.

Durante 3 milenios casi todas las ropas de los egipcios eran confeccionadas en lino, planta que se cultivaba en el r??o Nilo. Este es un tejido muy suave y con propiedades muy destacables lo que lo vuelve muy atractivo para los diseñadores. En el antiguo Egipto al ser un tejido muy fresco se convert??a en el ideal para las condiciones climáticas, las prendas eran de corte sencillo con un corte mínimo. Los hombres vest??an el¬?squenti, una pieza que les envolv??a las caderas y colgaba formando pliegues por adelante, las mujeres el calasiris¬?una especie de vestido en corte tubo, a veces con mangas desmontables.

La indumentaria de Egipto sin duda es referente de muchas casas de diseño exitosas as?? como de diseñadores emergentes, la fascinaci??n que sin duda sienten por todo lo que envuelve a esta gran y poderosa cultura¬? es motivo de celebraci??n y gran inspiración.

La inspiración que toman los diseñadores son los tejidos dorados,¬?piedras preciosas, vestidos vaporosos, muselinas, capas, t??nicas… La industria se ha inspirado en todos los elementos posibles que confirman este sugestivo mundo. Tanto el maquillaje como el vestuario ha estado presente tanto en colecciones de Primavera/Verano como de Otoño/Invierno.

Dior 2012

El mss¬?muy similar a una camisa amplia y recta, se llevaba en el imperio Medio y luego esta gano fuerza y se generalizo para hombres, mujeres y niños.

La silueta era el resultado de dos factores clave:¬?la finura y el acabado del lino-¬?que como lo marcan sus propiedades naturales produc??a un arrugado natural y as?? como un plisado natural después de ser lavado, o en el Imperio Nuevo con n??tidos pliegues marcados, el uso de collares y cinturones decorativos también se convirti?? en un referente de esta cultura, ya que estos complementos eran muy ricos en colores y texturas como observaremos a continuaci??n.

 

¬?Imagen 2
Fuente: (Libro de los muertos, Obtenido de Moda historia y Estilos, 17)

 

Imagen 3
Fuente: (Obtenido de Moda historia y Estilos, 16)

 

Imagen 4
Fuente: (Obtenido de Moda historia y Estilos, 16)

La lana era conocida, pero fue considerada impura, ya que todas las fibras animales eran objeto de tab?? según su cultura. A partir de la conquista de Alejandro Magno, comenz?? a emplearse la lana en las prendas de carácter cotidiano y continuando prohibidas en los templos y santuarios, d??nde los sacerdotes deb??an usar ropas de lino de color blanco.

Joyer??a:

Los Egipcios de alta sociedad tanto hombres como mujeres, e incluso sus animales sagrados se cubr??an de joyas de pies a cabeza. Siempre coloridas, presentaban motivos naturales, como hojas de palmera verde, flores de loto blancas y frutos de mandrágora amarillos. El oro procedía de Nubia lo que es Etiop??a hoy en día, curiosamente la plata era más escasa y cara que el oro. Se usaban piedras semipreciosas, como el lapislázuli (de Afganistán), jaspe rojo y verde, amatista cornalina, turquesa y cuarzo, as?? como vidrio y pasta v??tria para imitar piedras preciosas. La esteotita, una piedra blanda se tallaba para elaborar objetos pequeños, como colgantes y escarabeos.

 

Lapislázuli

 

Caracter??sticas del lino:¬?https://disenadoresdemodadm.com/textil-el-lino-y-sus-propiedades/

Fuentes consultadas:

Imagen 2 Obtenido de:(Libro de los muertos), Citado por: Dorling Kindersley, Moda historia y estilos,
Dorling Kindersely,¬?Gran¬? Bretaña 2012, pág. 17.

Imagen 3 Obtenido de:¬? Moda historia y estilos, Dorling Kindersely,¬?Gran¬? Bretaña 2012, pág. 16.

Imagen 4 Obtenido de:¬? Moda historia y estilos, Dorling Kindersely,¬?Gran¬? Bretaña 2012, pág. 16.